原料圖鑑：薰衣草油——馥奇香型是基準的 7.3 倍，而它跟醒目薰衣草幾乎不同框

**太長不看：**它是馥奇調的一半（另一半是香豆素）。買它的時候要知道你買的是哪一種薰衣草，因為市面上至少有三種東西都叫這個名字，而它們在配方裡不能互換。

欄位

欄位	薰衣草油	醒目薰衣草油
CAS	8000-28-0	8022-18-2
植物	Lavandula angustifolia	Lavandula hybrida（狹葉 × 穗花的雜交）
香調型	花香	花香
香調	草本、花香、辛香、芳香、樟腦感、香脂、尤加利、木質	花香、草本、薰衣草、樟腦感、皂感
強度	中	中
留香	12 小時	216 小時
保存期	24 個月	12 個月
沸點	204 °C	211 °C
比重	0.875–0.888	0.889–0.910
旋光度	−3 到 −10	−2 到 −5
供應商	99 家	51 家
法規	FEMA GRAS 2622	FEMA GRAS 2618
GHS	可燃液體 H227	未列

99 家供應商，在這個系列寫過的天然物裡是最多的一批。它不稀有，也不貴。

那個 12 小時對 216 小時

先講這一格，因為它看起來就不對。

同一個資料庫，薰衣草油的留香寫 12 小時，醒目薰衣草油寫 216 小時。十八倍。

我沒有辦法解釋這個差距。醒目薰衣草含較多樟腦與龍腦，而且它的比重與沸點都略高，所以「稍微久一點」是說得通的；十八倍不是。這個系列遇過三種資料庫問題——寫錯的（橡苔的天然存在欄）、不完整的（二氫-β-紫羅蘭酮漏掉桂花）、彼此矛盾但可能都對的（乙酸辛酯）。這一格我把它歸到第一類的可能性最高，但我沒有證據，所以照實寫：這兩個數字不要拿來互相比較，其中至少有一個的量測條件跟另一個不一樣。

實務上，兩支都不是持久的材料。它們在配方裡的位置是前中段，不是尾段。

語料裡它做什麼

954 份公開配方裡出現 55 份（5.8%）。

	薰衣草油	醒目薰衣草油
出現份數	55	39
中位占比	6.06%	5.56%
四分位	3.00%–15.00%	2.04%–14.00%
最高	86.0%	61.9%

用量都不小，中位落在 5% 到 6%。這是「撐重量」那一類材料的量級，跟本系列上一篇寫的水楊酸己酯（7.05%）是同一個級距。

而最值得注意的是：954 份配方裡，只有 1 份同時用到薰衣草油與醒目薰衣草油。

兩支各自出現在 55 份與 39 份配方裡，如果它們是獨立分布的，光靠機率就該有兩份左右同框。實際只有一份。它們是替代品，不是搭檔——調香師選了其中一支，就不會再放另一支。

香型：馥奇 7.3 倍

954 份裡有 752 份能從標題貼上香型標籤。用那批當基準：

香型	含薰衣草油的 55 份中	全語料基準	比值
馥奇	29%	4%	7.3×
柑橘	24%	14%	1.7×
綠意	15%	10%	1.5×
東方琥珀	11%	4%	2.8×
辛香	11%	3%	3.7×

**7.3 倍是這個系列量過最強的香型集中。**寫到第 81 支材料為止，沒有任何一支像薰衣草油這樣，把自己綁在單一香型上。

而最常同框的材料把原因說完了：

一起出現	份數	占它 55 份的
香豆素	30	55%
佛手柑油（去呋喃香豆素）	19	35%
沉香醇	18	33%
乙酸沉香酯	16	29%
廣藿香油	16	29%
天竺葵油（波旁）	15	27%
乙酸苄酯	14	25%
丁香酚	14	25%

薰衣草加香豆素加橡苔，是馥奇調的定義本身。超過一半的薰衣草配方裡有香豆素，這在這個系列量過的搭配裡是很高的共現率。

沉香醇與乙酸沉香酯出現在第三、第四名也很有意思：那兩支正是薰衣草油自己的主成分。調香師會在放了薰衣草油之後，再單獨補這兩支——用單體去校正天然物的比例。

醒目薰衣草的香型分布則不一樣：柑橘 28%、綠意 23%、馥奇 21%，而花香只有 18%，低於 36% 的基準。它偏清爽與皂感的方向，不往花走。

這名字底下有三種東西

新手買薰衣草油最容易踩的坑是：貨架上的「薰衣草」不只一種植物。

名稱	學名	資料庫紀錄
薰衣草油（真正薰衣草、狹葉薰衣草）	L. angustifolia	#21975，99 家供應商
法國薰衣草油	L. angustifolia，法國產	#21974，55 家供應商
醒目薰衣草油	L. hybrida	#21881，51 家供應商

醒目薰衣草是狹葉薰衣草與穗花薰衣草的雜交種。資料庫的備註寫得很清楚：「醒目薰衣草油的故事是一個巨大的成功。1920 年代晚期之前無人知曉，今天它已經名列世界十大天然香精油之一。」

它便宜、產量大、樟腦感較重。它不是劣質的薰衣草，它是另一種東西——語料裡那個「只有一份同時用到」的數字就是實務上的證明。

而且同一種植物的油可以差很多

2021 年 Liao 那組在雲貴高原採同一片醒目薰衣草，分四季蒸餾，用 GC-MS 分析。產率介於 2.0% 到 3.8%，夏天最高。成分的變動範圍是這樣：

成分	範圍
含氧單萜總量	55.4% – 81.4%
桉油醇	38.7% – 49.8%
樟腦	8.41% – 14.26%
α-紅沒藥醇	6.6% – 25.5%
沉香醇	4.6% – 12.5%

桉油醇占四到五成、沉香醇不到一成。那個東西聞起來會偏尤加利，不是普羅旺斯。

這一格要小心讀：那是雲貴高原的產地與品種，不能推廣到所有薰衣草油。它證明的是**「薰衣草油」這四個字沒有規定油裡有什麼**，同一片田不同季節的差距就能大到改變它的香型歸屬。

資料庫的香調欄其實把這件事寫進去了。薰衣草油的香調包含 樟腦感 與 尤加利，這兩個詞不會出現在任何人形容香水裡的薰衣草時的用語，但它們確實在這支油裡。

氧化之後的問題

2016 年 Hagvall 與 Christensson 在《Acta Dermato-Venereologica》發表了一項貼布試驗研究。

薰衣草油的兩個主成分沉香醇與乙酸沉香酯，接觸空氣中的氧會自氧化，生成會致敏的氫過氧化物。這組人對疑似接觸性皮膚炎的病人連續做貼布試驗，測三樣東西：氧化的薰衣草油 6%、氧化的乙酸沉香酯 6%、氧化的沉香醇 6%。

結果有兩層：

1. **對氧化薰衣草油呈陽性的病人有 2.8%。**論文寫「在所研究的精油中，氧化薰衣草油屬於接觸過敏頻率最高的一批」。
2. 而在這些陽性的人裡面，只有 56% 對氧化沉香醇或氧化乙酸沉香酯有反應，52% 對基礎組的香料標記物有反應。

第二點是這篇論文的重點，也是標題在說的事：**只測主要致敏物，抓不到所有的氧化薰衣草油過敏。**換句話說，這支油氧化之後產生的致敏物，不只是它兩個主成分的氧化物。

對一般使用者的實際含意很簡單，而且資料庫的欄位已經寫了：保存期 24 個月，存放在陰涼乾燥、密封、避熱避光處。這不是保養建議，是因為氧化會改變它的致敏性。開過很多次的老瓶子跟新瓶子不是同一個東西。

買不買

• 供應商 99 家，價格與取得都不是問題。 順帶一提，那張焦慮量表上贏的是它裝進膠囊的版本，不是聞的。
• **如果你想做馥奇調，這支不能省。**7.3 倍不是巧合，配上香豆素就是這個香型的骨架。
• **買的時候看學名。**要 L. angustifolia 還是 L. hybrida，決定的是樟腦感有多重，而語料說調香師不會混用。
• **買小瓶、寫上開瓶日期。**它會氧化，而氧化之後的致敏性不能用它主成分的資料去推。

這篇沒有建立的

• **12 小時對 216 小時的留香差距我沒有解釋。**兩個數字的量測條件在紀錄裡都沒有說明，我只能標記它不可比。
• Liao 那篇是雲貴高原的醒目薰衣草，不是法國的狹葉薰衣草。成分範圍不能直接套用到市售的普羅旺斯薰衣草油。
• Hagvall 那篇測的是疑似接觸性皮膚炎的門診病人，不是一般人口。2.8% 是這個族群裡的比例，不是一般人的過敏率。
• **55 份與 39 份都是小樣本。**馥奇 7.3 倍建立在 16 份配方上，區間會很寬，我沒有算信賴區間。
• **「只有一份同時用到」是觀察，不是實驗。**它跟公開配方的來源偏向也可能有關（同一位作者的多份配方會有一致的習慣）。
• **占比是配方裡的重量比，不是最終產品濃度。**要跟 IFRA 的規範比較之前，得先乘上加香率。