甘油要不要加：它不是沒用，是被放進了錯的產品

r/DIYfragrance 有人開了一串列新手迷思，其中一條是「你需要加水、甘油之類的東西」。

底下有人不同意：

「我從來、從來沒有聽過有人主張要往配方裡加水、甘油之類的東西……這些同樣是明顯到不行的胡說。」

另一位回了一句：

「如果你沒聽過有人說需要甘油或水，那是你在這裡待得不夠久。」

這個爭執可以判。同一個社群有人整理過一週的貼文分類：91 篇裡有 3 篇在問要不要用水／甘油／DPG／仿香油。而我在同一個版搜「glycerin」，翻出二十幾串。

所以第二位是對的。這篇要回答的不是「有沒有人這樣說」，是為什麼這樣說不對，以及甘油到底該放哪裡。

先講結論

• 資料庫怎麼記甘油：氣味「無味」、強度「無」、留香時數空白，分類是「化妝品、食品與香料的溶劑／稀釋劑」。它本身就不是香料。
• 甘油的 logP 是 −1.80。1,465 支同時有香調、留香紀錄與 logP 的原料，中位數是 +3.0，其中 1,382 支（94.3%）在 +1 以上，比甘油更親水的只有一支，而那一支是木糖（一種糖）。
• 差 4.8 個 log 單位代表油水分配傾向差約六萬倍。要「定香」得先能把香料溶進去，而這個差距就是溶不進去的原因。
• 它不是沒用。甘油在皮膚裡是有文獻的：角質層裡本來就有內源性的甘油當保濕因子，而基礎潤膚劑的標準配方就是甘油這類保濕劑加上凡士林這類封閉劑。
• 它的位置在含水的產品裡——身體噴霧、髮香水、鬍後水。在純酒精香精裡它沒有工作可做。

閱讀約 9 分鐘。

資料庫怎麼看這三支

把甘油、DPG 與苯氧乙醇放在一起，差別立刻看得出來。

	甘油	DPG	苯氧乙醇
CAS	56-81-5	25265-71-8	122-99-6
資料庫分類	化妝品／食品／香料的溶劑	香料的溶劑	香料
氣味	無味	無	玫瑰、香脂、桂皮
強度	無	無	中
留香紀錄	空白	400 小時	84 小時
logP	−1.80	−0.60	+1.20
沸點	290 °C	230 °C	237 °C
供應商	64 家	37 家	46 家

看那一欄留香紀錄。 DPG 記了 400 小時、苯氧乙醇記了 84 小時，甘油是空的。

DPG 那個 400 小時很值得停一下：它沒有氣味，卻在試香紙上留 400 小時。那正好說明了「持久」跟「聞得到」是兩回事。一支不揮發又沒有味道的東西留在紙上，不會讓你的香水更香。

而苯氧乙醇有一個供應商的說明寫著「由於揮發性低，苯氧乙醇在香水與香精裡被用作定香劑」。注意它跟甘油的差別：它自己有味道、有留香紀錄、logP 是正的。它是溶得進香精的。

那個 4.8 個 log 單位

我把資料庫裡同時具備香調分類、留香紀錄與 logP 的原料撈出來，1,465 支：

	logP
中位數	+3.00
平均	+2.99
最低	−2.50（木糖）
最高	+9.60
logP ≥ +1 的支數	1,382（94.3%）
logP < 0 的支數	13（0.9%）
比甘油（−1.80）更親水的	1 支

那一支是右旋木糖，一種糖。它在香料資料庫裡是因為有味覺紀錄，不是因為有人拿它調香。

所以甘油比 1,464 支香料都親水。 中位數 +3.0 對 −1.80 是 4.8 個 log 單位，換算成分配比是 10^4.8 ≈ 六萬倍。

logP 量的是辛醇／水的分配，不完全等於「甘油溶不溶得了香料」，但兩件事同源：極性差這麼大的兩種液體不會互相溶解。而任何「定香」的機制，第一步都得是香料分子待在那個介質裡。溶不進去，就沒有第一步。

一份會分層的配方

那串裡有一份真實的失敗案例。有人第一次做香水，抱怨怎麼搖勻之後五到十分鐘就分層。他貼了配方：

材料	用量
荷荷芭油	77.75 mL
香草油樹脂	10.0 mL
沙蘿蔔木香精	3.0 mL
桂皮	2.5 mL
薰衣草、快樂鼠尾草、安息香	各 2.0 mL
肉豆蔻	1.0 mL
植物甘油	0.25 mL

他猜是香草的問題。

那 0.25 mL 甘油是最可能的那一個。 它在整瓶裡佔 0.25%，量很小，但它跟荷荷芭油的極性差距大到不會混——所以它會沉在底下變成肉眼看得見的一層或一顆一顆的珠。搖一搖分散開來，靜置又聚回去，時間尺度剛好是幾分鐘。

加它的理由是想讓香水更持久，而它造成的是分層。 這是這篇要講的整件事的縮影。

「定香」要被證明，長什麼樣子

那串裡有一則回覆講得比一句「定香劑不存在」細緻：

「對新手來說『沒有定香劑這種東西』是個好的北極星，因為它能避免被誤導。但我確實有理由懷疑某些成分能影響其他成分的揮發，只是幅度多半不大，而它仍然有用。」

他提到的機制是氫鍵與凡得瓦力。這是對的，也是我們那篇談揮發的文章的立場：揮發由氣液平衡與活度係數決定，不是由誰抓住誰，而成分之間確實會互相影響，只是幅度沒有傳說中大。

那麼要證明某個添加物真的減慢揮發，實驗長什麼樣子？2018 年有一篇做給你看。

Cabin-Flaman 等人在《International Journal of Cosmetic Science》測試玉米玉米醇溶蛋白（zein）——一種會成膜的蛋白質——能不能留住香氣。他們把玉米醇溶蛋白加進含有丁香酚的水醇溶液，在體外與人體皮膚表面形成薄膜，用氣相層析質譜追蹤丁香酚的捕捉與釋放，並把丁香酚用氘標記，以二次離子質譜（NanoSIMS 50）直接把它在膜裡的分布畫出來。

結果分成三段：**第一段（2 小時以內）**是成膜過程中溶劑與丁香酚同時揮發；**第二段（約 10 小時）**是丁香酚持續而緩慢地揮發，但沒有揮發完；**第三段（至少到 48 小時）**來自丁香酚被困在膜裡，而且在 24 或 48 小時之後，這些被困住的丁香酚可以在薄膜受到機械形變時被釋放出來。他們另外確認了玉米醇溶蛋白不會促進丁香酚進入活性表皮，也就是不會增加致敏風險。

這才是一個「留住香氣」的主張被證明的樣子。 有分子層級的定位影像、有時間解析的釋放曲線、有安全性的對照。

我找不到任何一份對甘油做過同等工作的研究。 那不等於甘油一定無效，但它代表這個主張目前站在傳言上，而不是站在數據上。

甘油真正的工作在皮膚上

前面都在講甘油不做什麼。它做什麼是有文獻的，而且比多數人以為的更有意思。

Verdier-Sévrain 與 Bonté 2007 年在《Journal of Cosmetic Dermatology》回顧皮膚保濕的分子機制。角質層留住水靠兩件事：角質細胞內的天然吸濕物質（合稱天然保濕因子），以及排列有序的細胞間脂質形成的屏障，用來阻擋經皮水分散失。

其中一個發現值得記：甘油這個大家熟知的化妝品成分，在角質層裡本來就以內源性保濕因子的形式存在。 同一篇也提到了在活性表皮裡發現水通道蛋白 aquaporin-3，以及顆粒層與角質層交界處的緊密連接結構，這些為皮膚水分分布的機制提供了新的理解。

Fluhr 等人 2025 年在《International Journal of Dermatology》的綜述把實務講清楚了：基礎潤膚劑的典型配方，是保濕劑（甘油、尿素、乳酸）用來提升皮膚含水量與保水能力，加上封閉劑（凡士林、液體石蠟）用來修復表皮屏障。這類基礎潤膚劑是乾燥性皮膚長期照護的標準做法。

所以甘油不是沒用的東西，它是護膚品裡的主力。 只是它的工作對象是水，不是香料分子。你把它加進純酒精的香精裡，等於請一個水管工來調鋼琴。

那什麼時候可以加

有一類產品甘油是有位置的：含水的產品。

• 身體噴霧／髮香水：這類本來就有水相，甘油在裡面做它該做的保濕工作。那串裡有人問能不能用水加甘油稀釋香水做髮香水，方向是對的——只是要注意香精在低酒精、高水的介質裡多半溶不開，需要增溶劑，而且水相要考慮防腐。
• 鬍後水：串裡的配方是 43% 酒精、22% 金縷梅、22% 蒸餾水、13% 甘油。這是化妝品配方，不是香水配方，甘油在裡面是為了抵消酒精的乾燥感。13% 是那個用量級距，不是香水裡的 0.25%。

看得出差別了嗎：在有水的地方，甘油的用量是兩位數百分比，而且目的是皮膚。在沒有水的地方，它的用量是零。

至於純酒精香精，酒精本身就是很好的溶劑，而稀釋要用什麼、順序怎麼排，那篇有完整討論。

這篇沒有建立的

logP 不是溶解度。 辛醇／水分配係數與「甘油能不能溶解某支香料」相關但不等同。我用它是因為它是資料庫裡覆蓋率夠高的極性指標，而 4.8 個 log 單位的差距足以支持「這兩者不互溶」這個方向性的結論，不足以支持任何精確的溶解度數字。

那 1,465 支是有條件的子集。 條件是同時具備香調分類、留香紀錄與 logP 三個欄位。資料庫有 42,225 筆原料，所以這是一個小而偏向「被完整記錄過」的子集，不是全體香料的分布。

「找不到對甘油做過同等研究」是我的檢索結果，不是文獻不存在的證明。 我搜的是 PubMed，用的是甘油、揮發、香氣釋放這幾組詞。工業界的內部數據我看不到。

那份分層配方的診斷是推論。 我沒有拿到那瓶東西，只是根據極性差距指出甘油是最可能的原因。香草油樹脂本身也可能有樹脂析出的問題。

「甘油在角質層裡」不代表「抹甘油等於補充它」。 那兩篇講的是潤膚劑的作用機制，用量、劑型與適應症都在皮膚科的脈絡裡，不能直接搬成香水配方的建議。

參考文獻

S. Verdier-Sévrain, F. Bonté, Skin hydration: a review on its molecular mechanisms, Journal of Cosmetic Dermatology, 6(2), 75–82 (2007). PMID 17524122. doi:10.1111/j.1473-2165.2007.00300.x

J. W. Fluhr, V. Muguet, S. Christen-Zaech, Restoring Skin Hydration and Barrier Function: Mechanistic Insights Into Basic Emollients for Xerosis Cutis, International Journal of Dermatology, 64(Suppl 1), 5–12 (2025). PMID 40231699. doi:10.1111/ijd.17790

A. Cabin-Flaman et al., Effect of zein additive on perfume evaporation, International Journal of Cosmetic Science, 40(6), 575–582 (2018). PMID 30414278. doi:10.1111/ics.12500

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