グリセリンは入れるべきか：無用なのではなく、入れる製品を間違えている

r/DIYfragrance で初心者の思い込みを並べたスレッドがあり、そのひとつが「水やグリセリンなどを足す必要がある」でした。

反対する返信が付きます。

「処方に水やグリセリンなどを足す必要があるなんて、私は一度も、ただの一度も聞いたことがない……どちらも明白きわまりない戯言では？」

別の返信が一行で答えました。

「グリセリンや水が必要だと言う人を聞いたことがないなら、それはここに長くいないだけだ」

この食い違いは決着がつきます。同じ板で一週間の投稿を分類した人がいて、91 件のうち 3 件が水／グリセリン／DPG／模倣オイルを使うべきかを訊いていました。 同じ板で glycerin を検索すると二十いくつのスレッドが出てきます。

つまり後者が正しい。この記事が答えるのは「そう言う人がいるか」ではなく、なぜそれが誤りで、グリセリンはどこに属するのかです。

先に結論

• データベースの記載は、香調「無臭」、強度「なし」、持続の欄は空白、分類は化粧品・食品・香料の溶剤／希釈剤。香料ではありません。
• グリセリンの logP は −1.80。香調分類・持続記録・logP をすべて備えた 1,465 本の中央値は +3.0 で、1,382 本（94.3%）が +1 以上。グリセリンより親水性が高いのは一本だけ、それはキシロース（糖）です。
• 4.8 log 単位の差は、油／水への分配傾向で 約六万倍。保留の効果はまず香料がその媒体に溶けることから始まりますが、この差がその第一歩を阻みます。
• 無用ではありません。皮膚でのグリセリンには文献があります。角層には内因性のグリセリンが保湿因子として存在し、基礎的エモリエントはグリセリンのような保湿剤とワセリンのような閉塞剤を組み合わせます。
• 居場所は水を含む製品です。ボディミスト、ヘアフレグランス、アフターシェーブ。アルコール香料原液には、やる仕事がありません。

読了目安 9 分。

データベースは三本をどう見ているか

グリセリン、DPG、フェノキシエタノールを並べると差は一目です。

	グリセリン	DPG	フェノキシエタノール
CAS	56-81-5	25265-71-8	122-99-6
データベース分類	溶剤（化粧品／食品／香料）	溶剤（食品／香料）	香料
香調	無臭	なし	ローズ、バルサミック、シンナミック
強度	なし	なし	中
持続記録	空白	400 時間	84 時間
logP	−1.80	−0.60	+1.20
沸点	290 °C	230 °C	237 °C
供給元	64 社	37 社	46 社

持続の行を見てください。 DPG は 400 時間、フェノキシエタノールは 84 時間、グリセリンは空です。

DPG の 400 時間はそれ自体で立ち止まる価値があります。匂いがないのに、ムエット上に 400 時間残る。「持続する」と「匂う」が別の測定であることのきれいな実演です。不揮発で無臭のものが紙の上に残っていても、あなたの香水が長く香ることにはなりません。

そしてフェノキシエタノールには、ある供給元の説明にこうあります。揮発が低いため、フェノキシエタノールは香水・フレグランスで保留剤として使われる。グリセリンとの違いに注目してください。それ自体に匂いがあり、持続記録があり、logP が正。香料原液に溶けるということです。

あの 4.8 log 単位

香調分類・持続記録・logP をすべて備えたデータベース上の原料は 1,465 本です。

	logP
中央値	+3.00
平均	+2.99
最小	−2.50（キシロース）
最大	+9.60
logP +1 以上	1,382 本（94.3%）
logP 0 未満	13 本（0.9%）
グリセリン（−1.80）より親水性が高い	1 本

その一本は D-キシロース、糖です。香料データベースに載っているのは味の記録があるからで、誰かがそれで調香しているからではありません。

つまりグリセリンは 1,464 本の香料より親水性が高い。 中央値 +3.0 に対して −1.80 で 4.8 log 単位、分配比に直すと 10^4.8、およそ六万倍です。

logP はオクタノール／水の分配であって、「グリセリンがある香料を溶かすか」と同一ではありません。ただし両者は原因を共有します。極性がここまで離れた二液は混ざりません。 そして保留の機構はどれも、香料分子がその媒体にとどまることから始まります。その第一歩がなければ機構もありません。

分離する処方

スレッドには実際の失敗例がありました。初めて香水をつくった人が、振ってから五〜十分で分離すると質問しています。処方はこうでした。

材料	量
ホホバオイル	77.75 mL
バニラオレオレジン	10.0 mL
サンダルウッドフレグランス	3.0 mL
シナモンカシア	2.5 mL
ラベンダー、クラリセージ、ベンゾイン	各 2.0 mL
ナツメグ	1.0 mL
植物性グリセリン	0.25 mL

本人はバニラのせいだと推測していました。

その 0.25 mL のグリセリンのほうが可能性が高い。 瓶全体の 0.25% と量は少ないものの、ホホバオイルとの極性差は混ざらないほど大きく、目に見える層か粒として沈みます。振れば分散し、置けばまた集まる。その時間尺度がちょうど数分です。

長持ちさせるつもりで入れたものが、分離を生んだ。 この記事の全体が、そのまま縮んだ形です。

保留の主張が証明された姿

スレッドには「保留剤など存在しない」より丁寧な返信がありました。

「初心者には『保留剤などというものは存在しない』が良い北極星になる。素朴な人を誤らせずに済むからだ。とはいえ、他の成分の揮発に確かに影響を及ぼせる成分はあると疑う理由が私にはある。幅は大きくないにせよ、それは役に立つ」

挙げられている機構は水素結合とファンデルワールス力です。これは正しく、揮発についての当サイトの記事の立場でもあります。揮発は何かが何かを掴むことではなく気液平衡と活量係数によって決まり、成分は互いに影響し合う。ただし言い伝えほどの幅ではない。

では、ある添加物が本当に揮発を遅くすると示す実験は、どんな姿をしているのか。2018 年の一本が見せてくれます。

Cabin-Flaman らは International Journal of Cosmetic Science で、成膜性を持つトウモロコシタンパク質 ゼインが香りを保持するかを検証しました。水アルコール溶液中のオイゲノールにトウモロコシゼインを加えて in vitro とヒト皮膚表面で膜を形成し、GC/MS でオイゲノールの捕捉と放出を追跡。さらにオイゲノールを重水素標識し、二次イオン質量分析（NanoSIMS 50）で膜内の分布を画像化しました。

オイゲノールの揮発は三期に分かれました。**第一期（2 時間以内）**は成膜中の溶剤とオイゲノールの同時揮発。**第二期（約 10 時間）**は連続的で緩やかな揮発、ただし完了はしない。**第三期（少なくとも 48 時間まで）**は膜に閉じ込められたオイゲノールによるもので、24 時間後や 48 時間後でも、膜が機械的に変形すると閉じ込められたオイゲノールが放出され揮発しました。彼らは別途、ゼインがオイゲノールの生きた表皮への浸透を促進しないことも確認しています。感作リスクを上げないということです。

保持の主張が証明されるとは、こういう姿をしています。 分子レベルの局在画像があり、時間分解した放出曲線があり、安全性の対照がある。

グリセリンについて同等の仕事をした研究は見つけられませんでした。 それはグリセリンに効果がない証明ではありませんが、この主張がいま立っているのはデータではなく反復の上だということです。

グリセリンの本当の仕事は皮膚にある

ここまではグリセリンがしないことの話です。するほうは文献があり、多くの人が思うより面白い。

Verdier-Sévrain と Bonté は 2007 年の Journal of Cosmetic Dermatology で、皮膚保湿の分子機構を概説しました。角層の保水は二つの要素に依存します。角質細胞内の天然の吸湿性物質（総称して天然保湿因子）と、経表皮水分喪失に対する障壁を形づくるべく秩序立って配列した細胞間脂質です。

ひとつの知見が覚えるに値します。よく知られた化粧品成分であるグリセロールは、角層に内因性の保湿因子として存在している。 同じ総説は、生きた表皮における水輸送タンパク質アクアポリン 3 の発見と、顆粒層と角層の境界におけるタイトジャンクション構造の存在にも触れ、これらが皮膚の水分分布の理解を新たにしたと述べています。

Fluhr らは 2025 年の International Journal of Dermatology で基礎的エモリエントを概説し、実務を明快に書いています。基礎的エモリエントは典型的に、保湿と保水能を高める保湿剤（グリセロール、尿素、乳酸）と、表皮バリアを回復する閉塞剤（ワセリン、流動パラフィン）で処方される。これらは乾燥性皮膚の長期管理の標準治療であり続けています。

つまりグリセリンは無用な成分ではなく、スキンケアの主力です。 ただしその相手は水であって、香料分子ではありません。アルコール香料原液に加えるのは、配管工を呼んでピアノを調律させるようなものです。

入れてよい場面

グリセリンに居場所がある製品群がひとつあります。水を含む製品です。

• ボディミスト／ヘアフレグランス。 もともと水相があり、グリセリンはそこで本来の保湿の仕事をします。スレッドには香水を水とグリセリンで薄めてヘアミストにできるかという質問がありました。方向は正しい。ただし低アルコール・高水分の媒体では香料原液がたいてい溶けず可溶化剤が要ること、水相には防腐が要ることに注意してください。
• アフターシェーブ。 スレッドの処方はアルコール 43%、ウィッチヘーゼル 22%、精製水 22%、グリセリン 13%。これは香水処方ではなく化粧品処方で、グリセリンはアルコールの乾燥感を相殺するために入っています。**桁は 13%**であって、香水で見かける 0.25% ではありません。

型はこうです。水があるところではグリセリンは二桁パーセントで入り、相手は皮膚。水がないところでは、量はゼロ。

アルコール香料原液については、アルコール自体が優れた溶剤であり、何で希釈するか、どの順で行うかはその記事に書いてあります。

この記事が立証していないこと

logP は溶解度ではありません。 オクタノール／水分配係数は「グリセリンがある香料を溶かすか」と関係はしますが同じ量ではありません。データベース内で被覆率の高い極性指標だから使ったのであり、4.8 log 単位の差が支えるのは「この二つは混ざらない」という方向性の結論であって、精確な溶解度の数値ではありません。

あの 1,465 本は条件付きの部分集合です。 条件は香調分類・持続記録・logP を同時に備えること。データベースには 42,225 件あるので、これは「よく記録されたもの」に偏った小さな部分集合であり、全香料の分布ではありません。

「同等の研究が見つからなかった」は私の検索結果であって、不在の証明ではありません。 PubMed でグリセロール、揮発、香気放出の語で検索しました。業界の内部データは私には見えません。

あの分離した処方の診断は推論です。 現物は手元になく、極性差からグリセリンを最有力として挙げただけです。バニラオレオレジン自体が樹脂を析出させることもあります。

「グリセロールが角層にある」ことは「グリセリンを塗れば補充される」ことを意味しません。 二本ともエモリエントの作用機構についての論文で、用量も剤形も適応も皮膚科の文脈にあり、そのまま香水処方の助言には移せません。

参考文献

S. Verdier-Sévrain, F. Bonté, Skin hydration: a review on its molecular mechanisms, Journal of Cosmetic Dermatology, 6(2), 75–82 (2007). PMID 17524122. doi:10.1111/j.1473-2165.2007.00300.x

J. W. Fluhr, V. Muguet, S. Christen-Zaech, Restoring Skin Hydration and Barrier Function: Mechanistic Insights Into Basic Emollients for Xerosis Cutis, International Journal of Dermatology, 64(Suppl 1), 5–12 (2025). PMID 40231699. doi:10.1111/ijd.17790

A. Cabin-Flaman et al., Effect of zein additive on perfume evaporation, International Journal of Cosmetic Science, 40(6), 575–582 (2018). PMID 30414278. doi:10.1111/ics.12500

関連：保留剤は香りを掴まない、溶剤は背景ではない、持続の二つの測り方、熟成と水。