原料図鑑：BHT（ジブチルヒドロキシトルエン）—— みんなが入れろと言う酸化防止剤に、データベースは香調タイプを与えている

**要点：**私が図鑑に書いた材料の中で、目的が香りではない唯一の一本になる。そしてその一本に香りがある。それを知っておく価値がある。

項目

項目	内容
CAS	128-37-0
EINECS	204-881-4
同義語先頭	BHT
分子式	C15H24O、分子量 220.355
データベース分類	香料とフレーバー用の酸化防止剤・保存料
外観	無色の結晶（推定）
純度	95.00 〜 100.00
融点	70〜73 °C
沸点	265 °C @ 760 mmHg
引火点	> 93.33 °C
logP	5.30（推定）
水溶解度	0.6 mg/L @ 25 °C（実測）
溶解性	アルコール
香調タイプ	フェノリック
香調	フェノリック、カンファー
強度	低い（ランク 1）
残香	400 時間（ジプロピレングリコール 20%）
香りの記述	原液で：穏やかなフェノリック、カンファー
天然での存在	ニンニクの鱗茎；中国産ヘンルーダ油 @ 0.05%
供給元	52 社
規制	FEMA GRAS、FEMA 2184
化粧品用途	酸化防止剤；賦香剤
経口毒性	ラット LD50 890 mg/kg
GHS	H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性（これ一つだけ）
備考	酸化防止の性質を持つジ tert-ブチルフェノール。化粧品、食品、医薬品に使われる

香調タイプを持っている

このレコードで最も見落とされやすく、最も知っておくべき点になる。

フォーラムで BHT が話題になるとき、語られるのは機能だ。ところがデータベースはこれを他の香料材料と同じ項目に入れているので、香調タイプがあり、香調欄があり、強度があり、残香がある。

香調タイプ：フェノリック。香調：フェノリック、カンファー。

強度欄は「低い」でランク 1、サリチル酸フェネチルや安息香酸ベンジルと同じ段になる。だから何かを押しのけることはない。

しかし残香欄は 400 時間（ジプロピレングリコール 20%）で、この庫の上限値になる。

**強度が低く、しかも去らない。**つまりベースに蓄積する。フォーラムには、すべての材料とすべてのアルコールに 0.1% 入れていると書いた人がいた。その代償は一回の匂いではなく、すべての処方の土台にフェノリックの層が一枚増えることになる。

（0.1% で実際に感じ取れるかは測っていない。データベースの香りの記述欄は原液での記述になる。）

固体である

融点 70〜73 °C、無色の結晶。

使うには先に溶液を作る必要があり、水溶解度は 0.6 mg/L（実測）、logP は 5.30 でかなり親油的になる。溶解性の欄にはアルコールしか挙がっていない。

実務上は、エタノールで母液を作ること。処方に直接振り込もうとしないこと。

それ自体がフェノールになる

BHT の正式名は 2,6-ジ tert-ブチル-4-メチルフェノール。立体障害を持つフェノールであり、酸化防止の機構はそのフェノール性水酸基にある。ラジカルを受け取って比較的安定なフェノキシラジカルになり、そこで連鎖反応が止まる。

（これが香調タイプがフェノリックである理由でもある。機能と匂いが同じ構造から来ている。）

同じ機構が、トコフェロール（ビタミン E）もフェノールであることを説明する。フォーラムには BHT とトコフェロールを併用していて、理由を訊かれて理由はないと答えた人がいた。両者は同じ種類の酸化防止剤で、機構が重なる。

GHS は一つだけ、しかも環境のもの

H410：長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性。

皮膚の表示も、吸入の表示も、発がんの表示もない。これ一つだけになる。

対応する予防措置もすべて同じ方向を向いている。環境への放出を避ける、こぼれたものを回収する、認可された廃棄物処理施設に出す。

経口毒性はラット LD50 890 mg/kg。私が書いてきたキャリア溶媒と比べると、ミリスチン酸イソプロピル > 16,000、ジプロピレングリコール 14,850、安息香酸ベンジル 1,700〜2,800。この三本より低い。

（使うのが危険という意味ではない。FEMA GRAS と FEMA 2184 を持つ認可された食品添加物になる。ただ溶媒と同じ枠ではない。）

自然界にもある

天然での存在の欄には二項目ある。ニンニクの鱗茎と、中国産ヘンルーダ油 @ 0.05%。

これ自体に実務上の用途はないが、良い例にはなる。「合成添加物」の代表のように扱われる材料が、自然界に存在する。

（この分類がこのデータベースでどれほど不揃いかは〈合成対天然の論争は私のデータベースでは判定できない〉で計算した。306 件の材料が、一方の欄で「自然界では見つかっていない」、もう一方の欄で「天然」と記録されている。）

入れたら効くのか

ここには答えがない。

Hagvall らは 2008 年に Contact Dermatitis で問題が実在することを示した。ラベンダー油中のテルペン類は空気に触れると、純化合物を単独で酸化させた場合と同じ速度で酸化し、同じ酸化生成物を生じ、感作強度もそれに応じて上昇する。一本の精油に含まれる他の成分が主成分を守らなかった。

ただしあの論文が測ったのは「天然の保護の欠如」であって、「BHT を外から加えて効くか」ではない。

香料材料について外添の酸化防止剤を対照した研究を、私は見つけられなかった。だから BHT が何であるか、入れると何を払うことになるかは書けるが、効くかどうかは書けない。（この問いの全体は〈BHT を入れるべきか〉に書いた。）

この記事が立証していないこと

• **私はこれを嗅いでいない。**全編がデータベースの項目と論文一本による。
• 「目的が香りではない唯一の一本」は私が書いた百六本の中での話で、全庫の走査ではない。（前回「唯一」で誤ったので、範囲を先に書いておく。）
• **0.1% でフェノリックが感じ取れるかは測っていない。**香りの記述欄は原液での記述になる。
• 残香 400 時間はジプロピレングリコール 20% での測定で、0.1% の実情とは比較できない。
• 立体障害フェノールの酸化防止機構は教科書的な内容で、香料の基質中での挙動を論文で検証してはいない。
• 「BHT とトコフェロールは機構が重なる」は構造からの推論で、併用に相乗効果や拮抗があるかの研究は調べていない。
• **Hagvall 2008 が測っているのは感作性であって香りの劣化ではない。**関連はするが同じ終点ではない。
• **外添の酸化防止剤の効果について、私は証拠を一つも持っていない。**これが最大の空白になる。
• コーパスの統計は取っていない。（そもそも処方表には書かれない類の材料になる。）